Монтаж обрешетки под профнастил: шаг, размеры, порядок действий

Достоинства и недостатки профилированной металлической кровли

С информацией о достоинствах и недостатках этого кровельного материала необходимо ознакомиться не только для того, чтобы правильно произвести выбор, но и чтобы представлять, чего от него можно ожидать в процессе эксплуатации.

Итак, к положительным качествам профнастила относят следующее:

• Минимальный срок эксплуатации кровли из профнастила, при его монтаже в соответствии с требованиями технологии, составляет 13÷15 лет, что вполне соответствует стоимости материала.
• Профилированный кровельный металлический лист не отличается большой массой, что облегчает его транспортировку, переноску, подъем на высоту, настил, выравнивание и закрепление на стропильной системе.
• Аккуратный вид материала способен преобразить любое строение, а разнообразие расцветок способно придать крыше необходимую индивидуальность.
• Качественно уложенный профнастил отлично справляется со своей основной задачей – защитой дома от атмосферных осадков и ветра. Он водонепроницаем, а волновой профиль способствует отличному сливу воды с крыши. Кроме того, в некоторых моделях профнастила производитель предусматривает капиллярную борозду или сливной канал, расположенную по краям листа и предназначенную для качественного отведения осадков и талой воды, попадающей между соседними полотнами кровельного материала. Этот вариант профнастила особенно хорошо подходит для крыш с небольшим уклоном.

Даже если между листами и просочится небольшое количество воды, она будет отведена за счет вот такого сливного желобка

• Профнастил является экологически чистым материалом, что важно для жилых строений.
• Профилированные листы производятся длиной до 12 метров, что позволяет заказывать их для крыш со скатами практически любой длины, чтобы производить укладку, избегая горизонтальных стыков.

К недостаткам профнастила можно отнести следующие особенности:

• Металл имеет высокую теплопроводность, а стало быть, термоизоляционные качества такой кровли можно смело оценивать как «никакие». В чердачном помещении будет стоять холод зимой и невероятная жара от прямых солнечных лучей – летом. Все это означает, что для того, чтобы добиться нормального баланса температур, в комплексе с металлическим покрытием рекомендовано использовать утеплительный материал. Этот фактор неизбежно увеличит расходы на обустройство крыши дома.
• Металл, особенно тот, что имеет небольшую толщину и используется для изготовления как профнастила, так и металлочерепицы, при большой скорости ветра, доходящей, до 15 м/с, может резонировать и издавать ультразвук, негативно влияющий на психологическое состояние человека. Поэтому в областях с частой ветреной погодой лучше не использовать металлическую кровлю, отдав предпочтение более тяжелым покрытиям, не дающим подобной реакции на ветер.
• Любой металл не обладает свойством звукоизоляции, поэтому в доме будет отчетливо слышен звук бьющих по крыше капель дождя, и тем более – града. Но в том случае, если кровля будет утеплена, термоизоляционный материал послужит одновременно и эффективным барьером от проникновения в помещения шума.

При обустройстве кровли не забывайте об ее утеплении!

Укладка слоя термоизоляции непосредственно под скатами кровли разом решает множество проблем, особенного в том случае, если чердачное помещение планируется полезно использовать. Как провести утепление крыши изнутри своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Чтобы избежать упомянутого негатива, иногда для кровельных работ применяются специальные сэндвич-панели. Они состоят из двух листов профилированного металла, с положенным между ними слоем термоизоляционного материала. В качестве утеплителя могут использоваться минеральная базальтовая вата повышенной плотности, пенополиуретан или пенополистирол. Однако, такой материал требует уже совершенно иного технологического подхода при монтаже, и в рамках данной публикации рассматриваться не будет.

Типы профнастила, применяемые для кровельных работ

Чтобы кровля из профнастила прослужила длительное время, для этих целей необходимо выбрать правильный тип материала, предназначенный для эксплуатации именно в этой области. Поэтому, приобретая кровельный материал, необходимо обратить внимание на его маркировку.

• «С» — это стеновой профнастил, предназначенный в основном для обшивки стен и установки ограждений. Несущие способности его – невысоки, и для кровельных работ прочностных характеристик может быть недостаточно, особенно у материала с малой высотой волны
• «НС» — универсальный тип профилированных листов, который может быть применен как для покрытия крыши, так и для монтажа ограждений.
• «Н» — это несущий профнастил, изготовленный из материала большой толщины, с высокой волной, используемый в основном для создания самонесущих строительных конструкций. В «малом» строительстве для кровельных работ применение такого материала не выглядит рентабельным.
• «МП» — универсальная серия, которая подойдет и для ограждений, и для кровельных работ. Выпускаются, кстати, различные типы профилей этой серии, и для покрытия крыши оптимальным будет материал с индексом «МП-R»

Кроме маркировки по предназначению, профилированные листы могут разниться по другим техническим характеристикам, к которым относятся такие параметры, как толщина листа и высота гофры:

• Высота волны (гофры) профнастила, а также толщина металла, из которого он произведен, определяют прочность и жесткость материала — чем выше эти параметры, тем прочнее лист.
• Профилированные листы производятся с высотой волн, которая может варьироваться от 8 до 114 мм.

Ассортимент выпускаемого профнастила – весьма широк. Для кровельных работ в домашнем строительстве обычно применяют модели с высотой волны от 18 до 50 мм, толщиной металлического листа не менее 0,45 мм.

• Профнастил производится из стального листа толщиной 0,4÷1,0 мм. Для кровли не стоит чрезмерно экономить, выбирая слишком тонкие листы, так как их надежность – гораздо ниже.

Основные правила организации и технологии работ

До начала монтажа профилированных листов на здании, при необходимости, должны быть выполнены подготовительные работы.

Вид подготовительной работы                 Краткое описание

Кровельный пирог	Если в доме планируется строительство жилого чердака (мансарды), то крыша должна быть утепленной. Перед покрытием кровли профлистами следует сделать паро- и гидроизоляцию, установить на место утепление. Правда, очередность изготовления теплого пирога может изменяться, но в любом случае ветрозащиту необходимо устанавливать до монтажа профлистов.
Установка всех дымоходов и вентиляционных выходов	Если эти элементы инженерных систем простроены и установлены до покрытия крыши, то герметичность кровли значительно увеличивается, минимизируются риски появления протечек. Следует знать, что проделывать отверстия в готовой крыше под дымоходы или вентиляцию – очень неблагодарное дело. Эти элементы могут попадать не только под обрешетку, но и под стропильные ноги, приходится применять специальные технические мероприятия для сохранения целостности стропильной системы.
Пробивка в стенах борозд, монтаж карнизных свесов, желобов водоотвода	Эти работы намного легче делать до монтажа профлистов. Кроме того, в случае теплой кровли только при такой очередности можно потом правильно сделать капельники для отвода конденсата.

Перед началом работ рекомендуется проверить жесткость стропильной системы, если обнаружатся шатания, то ее необходимо укрепить. Можно для этого использовать различные угловые упоры, растяжки, прогоны и прочие элементы.

Основы технологии монтажа профлистов на деревянную обрешетку

Есть несколько общих правил, выполнение которых строго обязательно.

Перед началом работ нужно определиться с количеством листов с учетом угла наклона скатов:

• угол до 14° – нахлест 200 мм;
• угол 15–30° – нахлест 150–200 мм;
• угол более 30° – нахлест 100–150 мм.

Величина нахлеста листов зависит от угла наклона кровли

Если угол наклона менее 12°, то стыки обязательно дополнительно герметизировать битумными мастиками или иными герметиками.

Размеры карнизного свеса выбираются с учетом высоты профиля. Для профилей высотой 8–21 мм ширина карнизного свеса в пределах 5–10 см, если высота профиля 35–75 мм, то ширина планки должна быть 20–30 см.

Продольный нахлест может быть в одну или две гофры. Значения зависят от толщины листов, угла наклона скатов и высоты профилей. Нахлест в две гофры рекомендуется применять для листов толщиной не более 0,55 мм, с высотой профиля 8–10 мм и углом наклона скатов не более 15°. Во всех остальных случаях можно делать нахлест в одну гофру.

Продольный нахлест

Установка листов начинается с выравнивания по карнизу, а только потом можно крепить по всей длине. Устанавливается первый лист, фиксируется в верхней части одним саморезом, точно выравнивается, а только потом окончательно прикручивается. Количество точек фиксации не менее семи штук на один квадратный метр.

Ветровые планки крепятся с шагом примерно 20 см, поперечный нахлест планок ≈ 100 мм.

Ветровая планка для профнастила

Ендовный лист монтируется только по сплошной обрешетке и по веревке, шаг шурупов не более 30 см, ширина листа не менее 125 см.

Ендова кровли

Коньковая планка фиксируется с противоположной стороны к преобладающим ветрам. Нахлест не менее 15 см, шаг метизов не более 20 см.

Конек для профнастила

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляются снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный кровельный материал. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не давать ветру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег сходит сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз»).

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. Это важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, их вес равен от 500 до 550 кг/м3. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м3.

В первую очередь стоит определиться, нужно ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг можно «на глаз» или так, как у соседа, материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:

• Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки выбран слишком частым.
• Прогиб профнастила под первым же снегом, если наоборот материала пожалели.
• Неудобное крепление листов, когда стыки профнастила попадают между досками.
• Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Чтобы вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

Для этого есть несколько путей:

1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – интернет-«эксперты».
3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м2, поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли.

Стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальных уклонах крыши.
• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилают параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит и для плоского стального листа.
• Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
• Разреженная обрешетка для профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил почти никто не делает, ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают шаговую обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материалы, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – минимальная влажность, в пределах 18-20%, отсутствие деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных профилей.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката.

Для скатных крыш профнастил берут с волной не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение досок обрешетки должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Толщина обрешётки

В зависимости от типа и размеров крыши, а также шага между стропильными лагами используют пиломатериалы различной толщины.

1. Самый распространённый материал для деревянной обрешётки — обрезная доска сечением 22Х100 и 25Х100 мм. Она приемлема по цене, но, к сожалению, недостаточно прочна, поэтому использовать её желательно при возведении лёгких и незамысловатых по форме кровель с шагом стропил не более 600 мм.Обрезная доска толщиной 22 и 25 мм является самым востребованным пиломатериалом для устройства обрешётки
2. Универсальной считается доска 32Х100 мм, которая отлично подходит для набивки разреженной обрешётки с промежутком между стропилами до 900 мм.
3. Шпунтованные доски толщиной 25 и 32 мм с соединением «шип-паз» для сплошной обрешётки и калиброванные для создания разреженной — прочные, отлично обработанные, красивые, но очень дорогие пиломатериалы. Поэтому для набивки обрешётки они используются редко, несмотря на точность распила.Шпунтованные и калиброванные доски изготавливаются с большой точностью распила, однако в силу высокой стоимости для набивки обрешётки используются очень редко
4. Брус 50х50 мм применяют при шаге стропильных ног от 900 мм для обустройства сложных конструкций с множеством декоративных и формирующих элементов. В силу своей крепости и толщины он защитит кровлю от прогибов вследствие повышенного давления на скаты.Обрешётку из бруса устраивают при большом шаге стропил и покатости кровли, а также при использовании укрывного профнастила с высокой волной, то есть когда кровельная конструкция рассчитана на существенную нагрузку

Необрезные и полуобрезные пиломатериалы использовать для обрешётки не рекомендуется.

Толщина металлической обрешётки зависит от высоты используемого П-образного стального профиля, который подбирается:

• по толщине — соразмерно длине пролётов и весу кровельного пирога — чем длиннее пролёты и больше вес, тем профиль для обрешётки должен быть толще;
• по высоте — соответственно высоте волны укрывного материала — чем больше высота волны, тем больше должна быть и высота профиля.

Таким образом, толщина металлической обрешётки будет равна высоте шляпного профиля. Немного иначе обстоит дело с дистанционными Z-профилями для беспрогонной конструкции, которые устанавливаются на ребро. В этом случае толщина металлической обрешётки равна ширине шляпки промежуточного профиля.

Толщина металлической обрешётки равна высоте используемого профиля или ширине самой шляпки C- и Z-профилей при обустройстве беспрогонной кровли

Таблица: численность досок в 1 м³

Размеры доски, мм	Объём одной доски, м³	Количество досок в 1 м³, шт.
22Х100Х6000	0,013	75,8
25Х100Х6000	0,015	66,6
25Х130Х6000	0,019	51,2
25Х150Х6000	0,022	44,4
25Х200Х6000	0,030	33,3
30Х200Х6000	0,036	27,7
40Х100Х6000	0,024	41,6
40Х150Х6000	0,036	27,7
40Х200Х6000	0,048	20,8
50Х100Х6000	0,030	33,3
50Х150Х6000	0,045	22,2
50Х200Х6000	0,060	16,6
Все значения приведены с учётом стандартной длины досок (6 м). Чтобы узнать метраж (погонные метры), количество умножают на длину досок/бруса

По нашим данным площадь обрешётки равна 172,54 м². Допустим, что используется доска сечением 22Х100Х6000 мм.

1. Находим площадь одной доски, умножив её ширину на длину: 0,1 ∙ 6 = 0,6 м².
2. Определяем необходимое количество досок: N = 172,54 / 0,6 = 287,56 шт.
3. Прибавляем к найденному количеству запас в 10%: N = 287,56 ∙1,1 ≈ 316 шт.
4. Переводим количество досок 22Х100Х6000 в кубические или погонные метры, поскольку пиломатериалы чаще продаются в этих единицах измерения. Из таблицы находим, что в 1 м3 содержится 75,8 досок, поэтому необходимый объём составит 316 / 75,8 ≈ 4,17 м³. Метраж рассчитываем умножением количества досок на длину одной (6 м): L = 316 ∙ 6 = 1896 погонных метров.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Как делать контробрешетку для кровли из профлиста?

Первым шагом строительства обрешетки крыши из профнастила является обустройство контробрешетки. Монтаж реек (бруска) выполняют после того, как на стропилах полностью уложена гидроизоляция.

Если крыть крышу вы будете в частном доме, то для повышения шумопоглощения нужно по стропилам наклеить уплотнительную ленту. Демпферная полоса должна иметь ширину от 50 мм, чтобы полностью располагаться под бруском контробрешетки. Такой уплотнитель не только снижает шум от дождя ветра, но и повышает герметичность места крепления брусков. На холодных крышах устройство контробрешетки может обойтись и без такого дополнительного материала.

Далее работы выполняют так:

•  Брусок выставляют параллельно стропильной ноге по длине так, чтобы торец рейки приходился в один уровень с лобовой доской.
•  Крепление к стропилам выполняют при помощи саморезов или гвоздей. Для данных целей рекомендуется использовать оцинкованный крепеж. Он стойкий к коррозии. Для более надежной фиксации преимущественно используются саморезы или ершенные гвозди. Ребристая поверхность данных метизов является дополнительным упором в структуре дерева. За счет этого предотвращается ослабление крепежа.
•  Набить контр-бруски нужно с шагом установки метизов 30-40 см.
•  Если на одной стропильной ноге располагается два бруска, между ними делается технологических минимальный зазор в 3-5 см. Он нужен для компенсации линейного удлинения материалов от теплового расширения.

Если контробрешетку нужно сделать для сплошной обрешетки, то на брусках выполняют неглубокие пропилы на удалении 30 см друг от друга. Они необходимы для прохождения воздуха в горизонтальном направлении по всему подкровельному пространству. Такие искусственные пазы называют продухами.

Как сделать сплошную обрешетку под профлист?

Строительство сплошной обрешетки кровли под профнастил является несложным процессом. Плиты обычно имеет правильную геометрию и способны перекрывать собой большую площадь. Но в такой конструкции есть один нюанс. Слишком большая плита при нагревании будет существенно удлиняться. При отсутствии достаточного количества компенсационных зазоров, она может прогнуться вверх, вырывая крепеж и деформируя кровельное покрытие. Чтобы избежать такого исхода, рекомендуем выполнять монтаж с соблюдением последовательности и правил:

• Плита поднимается на крышу, где ее выравнивают по уровню торцевой и карнизной балок.
• При помощи оцинкованных саморезов, ее крепят по краям к контробрешетки через один брусок.
• По длине бруска, где нет крепежа, выполняется пропил доски. Таким образом, одна доска делится на несколько частей. Для этого используется циркулярная пила. Диск должен погружаться на толщину плиты, чтобы не задевать контр-брусок. Такой пропил минимизирует линейное удлинение плиты и не дает ей деформироваться при существенном нагреве под металлическим профнастилом в летнее время.
• Дальше выполняется крепление саморезами плиты по всем контр брускам. Шаг установки метизов 30-40 см.
• Следующую плиту стыкуют с зазором 3-5 см. Действия с пропилами повторяют.

Таким способом делают монтаж плит, пока сплошная обрешетка не будет готова полностью под укладку кровельного материала.

Как сделать обрешетку крыши из доски для профнастила?

В отличие от металлочерепицы, профнастил не требователен к точному выбору шага обрешетки. Поэтому ряды досок прибивают с равным расстоянием 20-50 см друг от друга. Шаг должен определяться заранее, путем проведения расчетов нагрузок и под конкретную марку профлиста.

Монтаж обрешетки несложен, но есть и нюансы. Выполняется данный процесс последовательно так:

• Стартовая доска прибивается около карнизной балки. Ее поднимают на крышу и выравнивают точно по линии карниза.

Важно! Каждая доска должна опираться на контр-брус. Если края будут свисать, то доска не обеспечит достаточный упор профнастилу. К тому же, со временем она может деформироваться по краю. Поэтому доски лучше обрезать на этапе крепления по ширине стропильных ног.

• Доску прибивают минимум по двум точкам к контр-бруску. Отступ по краям должен быть не менее 20 мм.
• У конька обязательно прибивается отдельный ряд досок. Он обеспечит опирание кровельного добора и возможность его крепления к прочному основанию.
• Дополнительные доски также надо набить на обрешетке в местах, где предполагается установка планок примыкания, ендов, снегозадержателей и прочее.

По завершению строительства шаговой обрешетки выполняют монтаж профнастила.

Усиливаем обрешётку под элементы отделки и элементы безопасности

Мы рассмотрели, как сделать контробрешётку базовую шаговую обрешётку под профнастил. Но на крыше есть места, где обрешётку необходимо усилить или модифицировать:

• в ендове;
• на торцах кровли;
• на коньке;
• под снегозадержателями и кровельным ограждением.

Рассказываем более подробно.

Монтируем обрешётку в ендове

Обрешётка в ендове

Ендовой называют место, где два ската сходятся и образуют внутренний угол.

Как видно на картинке, в ендове делают сплошную обрешётку. Важный нюанс: её монтируют раньше, чем шаговую. Порядок монтажа таков:

• сначала ― контробрешётка;
• потом ― сплошная обрешётка;
• затем ― шаговая.

Сплошная обрешётка в ендове необходима, т. к. нижняя планка ендовы должна опираться на капитальное основание. Это позволит усилить ендову, и она выдержит нагрузку, которая на неё приходится (скопление снега и воды).

Как сделать сплошную обрешётку в ендове:

• На контробрешётку устанавливают доски сплошной обрешётки 32х100 мм. Их 6 штук ― по 3 слева и справа от центра ендовы. Доски обрешётки надо монтировать не впритык, а с просветом около 5 мм. Тогда они не будут вытеснять друг друга при расширении.
• После этого на контробрешётку укладывают шаговую обрешётку. Она состоит из таких же досок ― 32х100 мм.

Монтируем обрешётку на коньке

Конёк ― это внешний стык скатов. Если мы говорим о двускатной кровле, это её самая верхняя часть.

Конёк оформляют с помощью коньковой планки. Чтобы создать прочное основание под неё, шаговую обрешётку на коньке усиливают. Для этого над верхней доской шаговой обрешётки набивают дополнительную доску.

Обрешётка под конёк

Монтируем обрешётку на торцах кровли

На торца крыши нужно набить дополнительные доски. Они должны быть той же высоты, что и волны профнастила.

На картинке изображена металлочерепица, но принцип тот же.

Обрешётка на торцах

Монтируем обрешётку под кровельным ограждением

Обрешётка под кровельное ограждение

Под кровельное ограждение также нужно сделать крепкое основание. Этот элемент безопасности должен выдерживать вес человека, а значит, его надо прочно зафиксировать на крыше. Поэтому между досками шаговой обрешётки монтируют 3 дополнительные  доски. Их укладывают с зазором 50 мм.

Напоминаем: кровельное ограждение монтируют выше уровня карнизного свеса.

Монтируем обрешётку под снегозадержатели

В месте крепления снегозадержателя нужно смонтировать дополнительную доску. В противном случае «снежок» просто не получится прикрепить к подконструкции ― у него недостаточно широкая опора.

Расстояние между дополнительной и основной досками зависит от шага обрешётки под профнастил и от типа «снежка» (поскольку у них разные кронштейны).

Представим, что у вас сделана обрешётка под профлист с шагом 500 мм. В этом случае расстояние между дополнительной и основной досками будет:

• 350 мм ― если вы монтируете СЗТ-150 ROOFRetail;
• 400 мм ― если вы устанавливаете СЗТ-150.

Обрешётка под СЗТ-150 ROOFRetail

Обрешётка под СЗТ-150

Напоминаем: «снежки» устанавливают выше уровня карнизного свеса.

Как сэкономить на обрешётке

По нынешним расценкам обрезная доска сечением 22Х100Х6000 1–3 сорта согласно нашему примеру обойдётся с антисептированием около 50 тыс. рублей для набивки сплошной обрешётки и порядка 20 тыс. рублей для создания разреженной конструкции. Как видим, деньги немалые, поэтому нужно знать, как можно сэкономить не в ущерб качеству обрешётки.

1. Использовать доску рабочего сечения. Бывалые строители давно и успешно используют эту лазейку, которая приносит существенную выгоду. Такие доски соответствуют распиловочным материалам первого сорта, изготовленным по ГОСТ 8486–86, но имеют на 5 мм меньше поперечное сечение. Благодаря этому в 1 м³ количество досок больше, а экономия составляет порядка 15–20%.
2. Закупать распиловку вне сезона, когда спрос на неё значительно ниже, оттого продавцы предлагают хорошие скидки. К тому же древесина, вылежавшаяся за зиму, удобна в сортировке — хорошо видны деформированные и порченые изделия.
3. Приобретать при строительстве с нуля черновые и основные пиломатериалы оптом, что тоже даст возможность существенно сэкономить, ведь опт всегда дешевле.
4. Если позволяет конструкция кровли, то порой целесообразно заготовить малоразмерные изделия, поскольку их стоимость ниже.
5. При постройке загородного дома приобрести в местной администрации квоту на вырубку леса, получить разрешение в лесничестве, самостоятельно заготовить древесину и привезти её на пилораму.
6. И конечно же, совершать покупку нужно у проверенного продавца, который дорожит своей репутацией и не допустит пересортицы и обмана.

Иногда в целях экономии советуют закупать доски более низкого сорта. Естественно, разница в цене будет немалая, но нужно учитывать, что низкосортная древесина потребует дальнейшей обработки — подрезки, выторцовки сучков, шлифовки. Это повлечёт за собой дополнительные затраты и лишние хлопоты. Так что экономия в этом случае получится весьма призрачной.

После распила доски и бруски поступают на линию отбраковки, где производится выторцовка дефектов — отрезаются сучки, смоляные карманы, обзол и трещины

Техника безопасности

Поскольку возведение крыш и устройство кровель происходит не на земле, здесь присутствует такой фактор опасности, как высота. Высотой считается 3 и более метра.

При работе на высоте:

• Работать при ветре и атмосферных осадках нельзя.
• Нельзя ничего сбрасывать вниз, особенно не глядя.
• Лестницы должны быть оборудованы в своей опорной части противоскользящими устройствами.
• Необходимо максимально избегать применение электроинструмента с приводом через шнур. Надо использовать электроинструмент с аккумуляторами.
• Все подготовительные работы, раскрой и резку любых материалов максимально перенести вниз.
• Не захламлять место работы. Всегда помнить, что на высоте место всегда ограничено и его всегда мало.
• При работе нельзя двигаться спиной вперед, так как сзади может оказаться пустота.
• Иметь и использовать защитные перчатки, очки и обувь.
• Хождение по уложенной кровле строго по нижним волнам и в мягкой, противоскользящей обуви.
• Не начинать работу без наличия на рабочем месте медицинской аптечки первой помощи.

Ошибки при устройстве обрешетки

• Ошибки кроются в мелких деталях. Их игнорирование дает нарастающий эффект и приводит в перспективе к критическому значению в работе всей крыши.
• Применение черных метизов: гвоздей и саморезов. Да, они дешевле цветных. Но по сроку службы не подходят. Неоцинкованные гвозди подвержены коррозии. В эксплуатируемых чердаках, там, где торчат гвозди, их нельзя загибать. Черные саморезы неустойчивы к ветровым нагрузкам и у них отлетают шляпки
• Применение коротких метизов.
• Занижение вентканалов под металлической кровлей с 50 мм до 20-30 мм. Вроде, есть экономия на дереве. Но, в итоге, спустя некоторое время, вероятность засорения входных отверстий растет и может привести к появлению влаги на внутренней стороне профнастила. Эта капиллярная влага ускорит коррозию черных метизов.
• Отсутствие вентиляционной ленты на карнизе, ее дефекты, порча, замена на сомнительные аналоги с крупными отверстиями — опять же ведут к засорению каналов.
• Отсутствие зазора между водоприемным желобом и лобовой доской карниза в зимнее время вызовет нарастание снега и льда на крае карниза. Многократное повторение такой “процедуры” перекрывает вентиляцию а также выводит из строя систему сбора воды с крыши.

Как вам статья?